作者简介：周芳，安徽肥西县人，机关工作人员。热爱生活，亲近文字，偶有篇章散见各地媒体。

豆的豆蔻年华

早早地逛菜市，一位农妇脚边的一小堆毛豆落入眼中，清新碧绿，豆荚上薄薄的绒毛，仿佛还沾着晨露。前前后后，也只有这里有卖，吃新鲜也得趁早，我毫不犹豫地买上一些。

回家，一人坐于桌边，豆荚在手中“哔啵”有声，指尖轻染一层绿汁，有盈盈清香扑鼻而来。稍扁椭圆形的豆米碧绿似翡翠，豆米外轻覆一层白膜，俗名“豆衣”——很小时，母亲就特地交待，新剥的豆米只需入水轻淘，万万不可将“豆衣”漂洗掉，它是提鲜的。

能用毛豆做的菜品太多，但我无论如何不会将其与肉食混搭。一打眼，分明的一粒粒素心碧颜，怎舍得浓油赤酱糟蹋了它。且看五柳先生的“种豆南山下，草盛豆苗稀，晨兴理荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣，衣沾不足惜，但使愿无违”——安心锄草种豆吧，衣服被露水打湿也别忘了初心——豆在诗人的笔下，从来吹的都是田园风，走的是质朴路。

曾赴川同学聚会，东道主又是麻辣火锅，又是高度白酒，一贯清淡口味的我有点招架不住。某天，再次的酒过三巡，菜过五味，店老板上了一道凉拌盐水毛豆，入得口中，清爽鲜嫩，甚合口味，一桌人硬是连吃三盘。我频频伸筷，压住了满腔的辛辣后，做法也了然于心。回到家中，又改良了一番，从此，盐水毛豆总会应季出现在我家餐桌上。

盐水毛豆是连荚一起入锅煮的。好吃的诀窍是，在水煮前将豆荚的两端略剪些，入锅再淋些菜油，这样豆色会一直青绿，熟的也快，尤其是拌入作料时，荚中豆米非常入味。毛豆正式上市在夏季，煮熟的豆荚拌上蒜末、生抽、麻油和香醋，放入冰箱冰镇一会，开饭时，虽热得没有胃口，有了冰镇毛豆的登场，必会食指大动。轻嗍豆荚，料汁凉爽鲜香，待豆米迫不及待地滑入口中，又是无以复加的嫩糯清甜，再来一口爽彻的啤酒，即便一人对桌，也瞬间有了江湖的况味。

至简方得至味，吃毛豆也是如此。最能体现毛豆精华的还是清蒸，而我吃过一款另类的清蒸豆米，香得我一直难忘。婚后第一次去爱人家，正值夏季，我们到家时，荤荤素素已经一大桌，仍然在灶间忙活的婆婆说，甭急，马上蒸豆米，早晨自家后园里摘的，特新鲜。说话间，锅中米饭已半熟，缕缕米香飘出，只见婆婆揭开锅盖，用勺子舀点米汤冲进豆米中，再用筷头沾点盐粒，挑少许的荤油，豆盆放在锅钗上，盖上锅盖，只须两把火，饭熟豆也香了。可以想象，我那次吃的欢喜程度。

蒸豆米时只能略略地放盐，才能保留它独有的鲜甜味儿，可惜我在家无法取得米汤，尤其是柴火灶煮的米汤。也罢，再次改良，清蒸前放入半碗清水，出锅时，粒粒碧色，汤中漂着薄薄豆衣，入口慢嚼，一股悠远的清韵自口腔逸出，再喝一口淡雅的清汤，一顿饭竟然吃出了禅意通透之感。

关于豆，还有一幅温暖的乡野画面一直烙在脑中。村人吃豆是从菜园子里直接连根拨起豆秧的，然后，仨俩村妇寻一树荫处围坐，十指翻飞间，一把豆米从豆秧间剥出，“当啷”一声，并不用看，已落入脚边的搪瓷盆中，落下的还有一串串乡音笑语，吓得树上的小鸟收紧翅膀，伸长脖子从树缝里下探消息。摘尽豆米的豆秧往烈日下随手一扔，几天后，便是烧锅的好柴禾——村妇才不管什么叫“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”，过好眼下的日子才是紧要的事。

我最近才知道原来我爱吃的毛豆，成熟以后便是研磨豆浆的黄豆——被人笑骂“五谷不分”——无论从外形还是颜色，都是大相径庭的啊！

如此说来，老熟的黄豆是豆的桑榆暮景，那么，碧绿的毛豆便是豆的豆蔻年华了。

原来，在日常的饭蔬中，我是在豆的最好时光里，与之一次又一次地相遇啊！

草中相见欢

小时，曾把苋菜当作草。菜园里，一畦畦菜蔬碧绿水灵清清爽爽，苋菜却红得乌头色脑。叶子背部脉络分明，红的倒还周正，正面干脆就红的发紫，紫中见褐——本来，紫属高贵色，一旦掺杂着不待见的褐色，就不明不朗，土腔土调了，就算搁在荒草中，苋菜也失去了出挑的格。尤其老时，它更是梗粗叶无华，会被人直接弃于园中不顾。

周末，电话爸妈回家吃饭，我妈满口应承——父母老了，子女的需求是最能刷存在感的方式——兴高采烈地问及想吃什么，我脱口而出：六月苋，吃不厌，当然是清炒苋菜了，搁多多的蒜。电话那边瞬间无声，我能想象我妈一脸挫败加不屑的样子。

也不知为什么，有的人馋到见肉走不动路，而我见桌上有盘苋菜就眼珠不转，从上市吃到下市。我曾对当医生的妹妹说，人说吃啥补啥，我嗜吃苋菜，是不是缺少苋菜里的某种微量元素？她白我一眼说：你缺少苋菜红！

自然中的食材就象芸芸众生，各有各的气质，苋菜的气质即便米其林的大师，也改不了它的“土气”。但是，“大俗即大雅”，想当年，巩俐身穿“被面服”走上国际舞台，大花被面的图案，连襟、盘扣，满满的中国乡土元素，让国际时尚达人深知中国味道，大大惊艳了一把。

还说那苋菜，也在富丽堂皇的酒店与之相遇过，浅浅的一团胭脂红摆在金边细瓷碟里，以我的食量，三四口而已，苋菜上桌时，服务员甚至不给它一个具体的名分，只大一统地报以“时令鲜蔬”。虽然，它只是个配角，身边依次是美味佳肴，也压不住苋菜此时的不卑不亢，不矜不伐。往往，我倒是碍于场合与人情，只能细挑几根入口，非常的香滑鲜嫩，比我炒的更胜一筹，可能家中小锅小灶，火候难以与酒店相及。每此时，我看着它一轮又一轮地转离我的眼前，又巴巴地等着它一轮又一轮地来到我的眼前，恨不得一筷头连赶着一筷头地消灭它——我永远是饭桌上那一碟苋菜的知遇贵人。

炒素菜搁荤油，要的就是那种难以言说的肉香味。油热，将刚从水里捞出的苋菜入锅——苋菜水分少，带水入锅能保持菜中有底汤，吃起来口感更滑嫩。菜软，再拍几瓣白胖的蒜粒入锅，至此，这一道普通的红苋菜的香味就出来了。张爱玲说：“炒苋菜没蒜，简直不值得一炒”。强调如此做法，可能与家中佣人多是合肥人有关吧，我自小就没见过离得了蒜的苋菜。出锅，一盘苋菜乌油红亮，蒜瓣轻染胭红，还没吃，浓香已袅袅入鼻。

于家中吃苋菜，我很有些风卷残云之势，一盆菜见底，碗中的白米饭也被苋菜汁染得粒粒红亮，此时，已不需要其它的配菜了，一口一口的红米饭，轻嚼慢品，香滑可口，再与对坐之人絮叨日子里的长长短短，真真就有了暖老温贫的富足感。

汪曾祺先生在文字中提及老家有种“臭苋菜杆”，就是将长老的苋菜杆放到臭卤汁里，入味后，外皮是硬的，里面的芯成果冻样，“噙住一头，一吸，芯肉即入口中。这是佐粥的无上妙品”。从字面理解，胃口浅的人可能接受不了，对吃货则有无比的诱惑，尤其是那乌七八黑“臭卤汁”里还有晶莹剔透“果冻样”的美味，让人无法想象，也不知有没有机会尝上一尝，或者，这种手艺都不存在了。

菜市也有青苋菜的身影，但我独爱红苋菜的口感与颜色。“苋”字拆开，草字头下面一个稳稳当当的“见”字，对于喜食苋菜的人，这一见便是现世安稳，这一见便是满目欢颜。

办刊理念：高品位大格局上档次推原创出精品

投稿邮箱：xbswxkycb